Pagaste el 100% por la cámara, ¿por qué solo usas el 20% de las funciones? La mayoría de los fotógrafos pasan por alto las configuraciones profundas del menú, pero estas cinco herramientas ocultas harán que tus tomas sean más rápidas, claras y seguras al instante.
(Nota: las ubicaciones de los menús varían según el modelo, así que considérelas como puntos de partida, no como rutas exactas. Consulte el manual si un elemento de menú específico no se describe).
Rayas de cebra: el “código de trucos” para una exposición perfecta
El histograma es demasiado pequeño para leerlo rápidamente y los “destellos” (alertas de resaltado) solo aparecen después de tomar una fotografía y verificar la reproducción. Para entonces, el momento había terminado. Las rayas de cebra resuelven este problema superponiendo líneas que se mueven diagonalmente en la pantalla antes de disparar, mostrando exactamente qué píxeles están expuestos en tiempo real.
El problema es que muchas cámaras ofrecen una opción cebra de 70 IRE para tonos de piel en video, pero si usa esta configuración para fotografía, todo quedará subexpuesto. La solución es simple pero contradictoria.
Configure Highlight Zebra en el nivel más alto que ofrece la cámara para el perfil normal (100+, 100% o 255, según la marca). Ahora, las bandas solo aparecerán si las luces corren un riesgo real de recortarse. Si ve rayas en nubes brillantes, baje la exposición hasta que desaparezcan. Ahora tienes la máxima relación señal-ruido posible (la mejor calidad) sin perder detalle. Esta es una tecnología automatizada de “exposición correcta”.
Importante: Los patrones de cebra se basan en la vista previa JPEG de la cámara, no en los datos sin procesar del sensor. Esto significa que incluso si se producen bandas, es posible que el archivo original aún conserve algunos detalles destacados. Técnicamente no has recortado los datos originales, pero estás bastante cerca.
búsqueda rápida
- sony: Menú > Exposición/Color > Pantalla cebra > Establecer en 100+
- Canon: Menú de disparo > Configuración de patrón de cebra > Establecer en 100% o Alto
- nikon: Menú de configuración personalizada > Configuración de película > Cebra/Umbral de resaltado > Establecer al valor máximo (por ejemplo, 255). NOTA: El patrón de cebra es una herramienta del modo película en algunos cuerpos Nikon. Para imágenes fijas, normalmente dependerá de las advertencias de resaltado durante la reproducción en lugar de la cebra en tiempo real.
Dioptría: por qué tus ojos te mienten
Crees que el enfoque automático está roto porque todo en el visor parece suave, pero cuando cargas las fotos en tu computadora, se ven nítidas. Antes de enviar su cámara a reparar o comprar una lente nueva, verifique las dioptrías.
La dioptría es el pequeño dial dentado al lado del ocular del visor. Ajusta el enfoque del visor para adaptarse a su visión (prescripción) y es propenso a ser golpeado en la bolsa de la cámara. Arreglarlo lleva diez segundos si lo haces correctamente.
para cámara réflex Usuarios de visor óptico: retire la tapa del objetivo y apunte la cámara hacia una pared blanca o un cielo azul despejado. Quieres cero contraste en el encuadre. para sin espejo Usuarios de visor electrónico: mantenga abierta la tapa del objetivo. Esto le brinda un fondo completamente negro, lo que hace que el texto blanco superpuesto sea más fácil de ver sin reflejos en la pantalla.
Presione el obturador hasta la mitad para activar la superposición de datos (velocidad de obturación y valor de apertura en el visor). Ahora gire el pequeño dial de dioptrías hasta que los números queden muy claros. Ignora la imagen. Solo concéntrate en la superposición de texto.
Una vez configurado correctamente, coloque un pequeño trozo cinta adhesiva encima de eso. De esa manera no pensarás que tu costosa lente se dañó durante la sesión. Incluso puede que descubras que no está desalineado, ¡pero tus gafas necesitan un ajuste!
Focus Peaking: el resurgimiento del vidrio vintage
El enfoque manual es difícil en las pantallas digitales modernas porque carecen de las pantallas de enfoque táctiles de “prisma dividido” de las cámaras de película más antiguas. Haces una suposición basada en la nitidez de la micro LCD o el EVF, y la mitad de las veces te equivocas.
El pico de enfoque utiliza la detección de contraste para dibujar contornos de colores brillantes (rojo, amarillo o azul) en áreas de máximo contraste (generalmente correspondientes a áreas de enfoque). Hace que el trabajo macro sea más rápido con el enfoque manual que con el enfoque automático y le permite utilizar lentes antiguos únicos y económicos (como el Helios 44-2) con excelente precisión en cuerpos modernos.
La cuestión es: no establezcas la sensibilidad en “alta”. Es demasiado generoso y te dice que las cosas están enfocadas, cuando en realidad son un poco suaves. Establezca la sensibilidad en “Baja” o “Estándar” para una claridad crítica. Alto es útil para trabajar con vídeos mientras estás en movimiento, pero la fotografía fija requiere precisión.
Para obtener una claridad crítica absoluta, combine el pico con amplificación de enfoque (corte). Si bien el máximo es excelente para la velocidad, hacer zoom en la imagen al 100% en el visor es la única forma de garantizar un enfoque perfecto. En ocasiones, el pico puede resaltar bordes de alto contraste (como ramas de árboles en el cielo) que en realidad están ligeramente desenfocados.
búsqueda rápida
- Sony: Asistencia de enfoque > Visualización de pico
- fujifilm: Configuración AF/MF > Asistencia MF > Resaltado de enfoque máximo > Rojo (Bajo o Normal)
- Canon: pestaña AF > ajuste de pico MF
Información sobre derechos de autor: medidas antirrobo “de una vez por todas”
Si alguien roba tu imagen de la web y no le pones una marca de agua, demostrar que es tu imagen puede convertirse en una pesadilla legal. Incluso si le pones una marca de agua, un simple recorte puede eliminarla. Aquí es donde los metadatos integrados se vuelven críticos.
La mayoría de las cámaras profesionales y de gama media le permiten incrustar su nombre y detalles de derechos de autor en los metadatos (EXIF/IPTC) escritos con cada archivo, incluidos los archivos sin formato. Sucede automáticamente para cada fotograma que tomas. Si un blog o sitio de noticias elimina su marca de agua visual, los metadatos generalmente permanecen dentro del archivo (aunque algunas plataformas los eliminan activamente).
Google Imágenes lee estos datos. Si lo configura correctamente y sus imágenes están alojadas en un sitio que conserva metadatos, Google puede mostrar un “Crédito de imagen” o un “Aviso de derechos de autor” con su nombre en los resultados de búsqueda. Esto no detiene a los ladrones decididos, pero hace que el abuso casual sea más fácil de procesar.
Advertencia importante: la mayoría de las principales plataformas sociales eliminan los metadatos EXIF e IPTC de sus imágenes disponibles públicamente para proteger la privacidad y la compresión. Si alguien descarga su foto de las redes sociales, asuma que la información de derechos de autor ha desaparecido. Esta protección se aplica a las imágenes alojadas en su sitio web, portafolio o blog, pero no a las plataformas de redes sociales.
Vaya al menú de configuración (icono de llave inglesa) y busque la información de derechos de autor. Complete el “Autor” (su nombre) y los “Detalles de derechos de autor” (generalmente “Todos los derechos reservados” o su permiso específico). Hazlo una vez y estará ahí para siempre. De ahora en adelante, cada cámara que compre debe tener esta información completada antes de su primera toma real.
Modos personalizados (C1, C2, C3): el “interruptor de emergencia” del profesional
Estás fotografiando un paisaje. trípode: ISO 100, f/11, temporizador de 2 segundos. De repente, pasó volando un buitre. Cuando cambias la configuración ISO, velocidad de obturación, modo de manejo y enfoque automático, el pájaro desaparece. Este es el problema que resuelve el modo personalizado.
Los modos personalizados (etiquetados C1/C2/C3 o U1/U2/U3 en el dial de modo, según la marca) le permiten guardar una “instantánea” de todo el cerebro de su cámara. La mayoría de los ajustes de disparo y exposición, incluido el balance de blancos, el modo de enfoque automático, el modo de avance y el modo de medición, se almacenan. Cuando lo necesites, simplemente gira el dial.
Esta es una configuración común. C1 debería ser su modo de “acción”: ISO automático, velocidad de obturación mínima de 1/1000 segundos, apertura completamente abierta, enfoque automático continuo con seguimiento habilitado, modo de ráfaga configurado en alto. C2 debe estar en modo “retrato”: prioridad de apertura en f/2,8, ISO 100, enfoque automático de un solo disparo y seguimiento ocular activado. C3 debería ser su modo de “reinicio”, su configuración estándar de “recorrido”. Si ha mezclado configuraciones profundas en los menús y se ha confundido, cambiar a C3 puede borrarlas todas al instante.
Una advertencia importante: consulte el manual de su marca específica para ver una “Configuración de actualización automática” o una opción similar. existir Canon cuerpo y busque la opción “Configuración de actualización automática” en el modo personalizado. Si esta función está habilitada, cualquier cambio que realice mientras dispara en C1, C2 o C3 sobrescribirá los ajustes preestablecidos. Si desea que el modo C mantenga un valor predeterminado fijo y confiable, desactive las actualizaciones automáticas. Otras marcas manejan esto de manera diferente (Sony generalmente requiere el registro manual de los cambios, mientras que el comportamiento de Fujifilm varía según la generación del cuerpo), pero vale la pena saber cómo maneja su cámara las actualizaciones del modo personalizado.
resultado final
Estas cinco funciones están integradas en su cámara. Has pagado por ellos. Tu cámara es más inteligente de lo que crees. Empiece a utilizarlo como la herramienta para la que fue diseñado.
