La fotografía analógica ha experimentado un renacimiento significativo en la última década, atrayendo a fotógrafos que anhelan algo tangible en un mundo cada vez más digital. Pero hay una verdad inquietante que nadie en esas publicaciones de ensueño de Instagram mencionó sobre las cámaras antiguas y la estética de las cafeterías: la película es cara. Cuando se tiene en cuenta el coste de un rollo de película de 35 mm de alta calidad, el revelado profesional y el escaneo, cada fotograma que se toma cuesta alrededor de 1,50 dólares. 36 impresiones representan una inversión de entre 40 y 50 dólares antes de ver los resultados. A diferencia de la película digital, donde puedes realizar 500 disparos y borrar 499 de ellos sin ninguna consecuencia, la película tiene sanciones económicas reales por los errores.
La buena noticia es que la mayoría de los errores que arruinan tu primer volumen son completamente evitables. No son fracasos creativos ni pasos en falso artístico. Estos son simples errores técnicos que surgen de la aplicación de hábitos de la era digital a equipos analógicos, o de no entender cómo funcionaban realmente las cámaras de los años 1970 y 1980. Si puedes eliminar estos cinco errores de principiante, verás que tus tasas de cuidador se disparan y comenzarás a disfrutar verdaderamente del medio en lugar de temer cada sobre en el laboratorio.
Error 1: olvidar configurar ISO manualmente
Si estás aprendiendo fotografía usando una cámara digital fabricada en los últimos 15 años, es posible que no siempre pienses en ISO como algo que deba configurarse manualmente. Las cámaras modernas pueden leer la escena y ajustarla automáticamente. Esta memoria muscular te traiciona cuando tomas una cámara de cine, porque esa hermosa Pentax u Olympus mecánica de 1978 no tiene idea de qué película acabas de cargar en ella.
Muchos fotógrafos creen que su cámara de alguna manera detecta automáticamente la velocidad de la película a través del código DX (el cuadrado plateado y negro impreso en el recipiente de la película). Algunas cámaras leyeron códigos DX a partir de mediados de la década de 1980, pero la gran mayoría de las cámaras de película clásicas son completamente anteriores a este sistema. Su Nikon FM, Canon AE-1 o Minolta X-700 requiere que configure manualmente el dial ISO para que coincida con su película. Si cargas un rollo Kodak Porta 400 Pero configure el dial para el último rollo en ISO 100 Kodak Ektar 100cada cuadro del rollo está sobreexpuesto por dos períodos. El fotómetro de la cámara pensará que necesita captar cuatro veces más luz de la que realmente necesita.
La solución es casi vergonzosamente simple: conviértalo en un ritual inquebrantable. En el momento en que cierre la puerta trasera de la cámara después de cargar la película, ajuste el dial ISO para que coincida con la velocidad del cartucho de película. No avance al primer cuadro antes de confirmar la configuración. Algunos fotógrafos incluso dejan un trozo de cinta adhesiva en la parte posterior de la cámara con el tipo de película escrito, o quitan la tapa del extremo del recipiente de la película y la meten en la ranura de la puerta trasera de la cámara (si está equipada). No importa qué sistema funcione para usted, la clave es convertirlo en un hábito automático para que no tenga que pensar en ello.
Error 2: confiar en el antiguo fotómetro de tu cámara
La mayoría de los principiantes no piensan en esto: la cámara que compró en una tienda de antigüedades o que heredó de su abuelo probablemente tenga entre 40 y 50 años. El fotómetro de su interior ha estado inactivo durante décadas y los componentes electrónicos no envejecen con gracia. Los condensadores se secan, los valores de las resistencias varían, las fotocélulas se degradan y las uniones soldadas se corroen. Incluso si el medidor parece funcionar cuando ve que la aguja se mueve a través del visor, no hay garantía de que le dé una lectura precisa.
La cuestión se vuelve aún más compleja cuando se considera la tecnología de las baterías. Muchas cámaras de las décadas de 1960 y 1970 fueron diseñadas para funcionar con baterías de mercurio de 1,35 voltios, pero estas baterías han sido prohibidas en la mayoría de los países debido a preocupaciones ambientales. Las alternativas modernas suelen ser baterías alcalinas o de óxido de plata de 1,5 voltios, y una diferencia de voltaje de aproximadamente el 11% afectará significativamente la lectura del medidor. Algunas cámaras compensan esto mejor que otras, pero a menos que hayas investigado tu modelo específico o lo hayas calibrado profesionalmente, básicamente estás adivinando.
La solución no cuesta nada y sólo lleva unos segundos. Descarga cualquiera de las muchas aplicaciones gratuitas de medidores de luz en tu teléfono inteligente. La aplicación utiliza la cámara de su teléfono para medir la luz ambiental y calcular la configuración de exposición adecuada. Para las primeras tiradas, tome lecturas usando el medidor interno de su cámara y la aplicación de su teléfono, luego compare. Realice una tirada de prueba utilizando la configuración recomendada de su cámara y observe las diferencias consistentes. Con el paso de los años, es posible que descubra que su fotómetro Olympus OM-1 es perfecto o que su Canon A-1 subexponga constantemente en un paso. Una vez que comprenda las peculiaridades de su cámara, podrá compensarlas. Pero es necesario verificar todos estos problemas potenciales antes de confiar.
Error 3: seguir disparando bien abierto
Has estado ahorrando durante meses para comprar el legendario objetivo de 50 mm f/1,8, o tal vez has gastado una fortuna en un f/1,4. La tentación de disparar con la apertura máxima es grande. Pagas por esos elementos de vidrio rápidos y ese fondo borroso cremoso que deseas ver en innumerables fotos. El problema es que disparar a f/1,8 con una cámara de película con enfoque manual es mucho más difícil que hacerlo con una cámara digital moderna, y el riesgo de fallo es mayor.
En f/1,8, la profundidad de campo se mide en pulgadas. Si enfoca la nariz del sujeto al tomar un retrato, es posible que sus ojos hayan quedado fuera del rango aceptable de nitidez. En una cámara digital, esto es molesto. Miras la imagen en la pantalla trasera, haces zoom para comprobar el enfoque, notas el problema inmediatamente y vuelves a disparar. En una cámara de cine, no puedes darte este lujo. Tomas la foto, avanzas el encuadre y sigues con tu vida. Una semana después, recibes el escaneo del laboratorio, abres el archivo en tu computadora y descubres que la mitad del rollo es demasiado blando para usarlo porque te perdiste media pulgada de enfoque.
Resolver este problema requiere tragarse el orgullo y detenerse. Para fotografía general, dispare a f/4 o f/5,6 hasta que realmente domine el enfoque manual. Estas aperturas le dan un margen de error que f/1.8 simplemente no permite. La profundidad de campo af/5,6 puede extenderse un pie o más, lo que significa que los errores leves de enfoque se volverán invisibles. Con estas aperturas, aún puedes lograr una agradable separación del fondo, especialmente en distancias focales más largas o en distancias de disparo más cercanas. Guarde la toma con la cámara completamente abierta hasta que tenga tiempo de enfocar con cuidado y verificar con la ayuda de enfoque de su cámara. Una vez que te demuestres a ti mismo que puedes concentrarte constantemente, te habrás ganado el derecho de superar tus límites.
Error 4: Miedo a la sobreexposición
La fotografía digital te enseña que lo que más temes es la exposición a las altas luces. Una vez que esos píxeles se recortan a un blanco puro, la información desaparece para siempre y ninguna edición puede recuperarla. La subexposición se puede recuperar en el procesamiento de materias primas; la sobreexposición es la muerte. Si ha aprendido esta lección durante sus años de filmación digital, probablemente se habrá preguntado cómo proteger las luces altas en cada escena. Este instinto saboteará activamente tus resultados cuando tomes una cámara de cine.
Los sensores negativos y digitales responden a la luz de maneras esencialmente opuestas. Mientras que los sensores digitales tienen mayor latitud en las sombras que en las luces, la película negativa tiene mucha latitud en las luces pero se estropea rápidamente en las sombras. La película negativa en color correctamente expuesta o ligeramente sobreexpuesta producirá colores ricos y saturados y gradaciones tonales suaves. La misma escena, incluso un paso subexpuesta, produce un tono turbio y desaturado con una granulosidad notable y una tonalidad de color desagradable, que a menudo gira hacia el verde o el cian en las sombras. Los directores de fotografía profesionales saben desde hace décadas que el enfoque correcto es “exponer las sombras y dejar que las luces aparezcan de forma natural”.
La solución es adoptar una mentalidad de números opuestos. En caso de duda, dale más estilo a tu película. Si el fotómetro recomienda f/8, considere disparar a f/5,6. Si estás entre dos velocidades de obturación, elige la velocidad de obturación más lenta. Los negativos sobreexpuestos a menudo producen los tonos apagados y soñadores que la gente asocia inicialmente con el “aspecto cinematográfico”. No estás arruinando tu foto al sobreexponerla; lo estás mejorando. El enemigo está subexpuesto, no sobreexpuesto. Obviamente, una sobreexposición extrema en múltiples paradas eventualmente causará problemas, pero una sobreexposición moderada en una o dos paradas suele ser preferible a una exposición técnicamente “correcta”.
Error 5: filmar películas con ISO bajo en interiores
Las películas con ISO 100 y 200 se ven muy atractivas cuando estás en una tienda de fotografía o navegando en línea. Por lo general, son más baratos que los originales más rápidos, tienen un grano más fino que ofrece imágenes más nítidas y las cajas suelen presentar paisajes magníficos con colores saturados. Pones un rollo de Ektar 100 en tu cámara y sales, seguro de haber tomado una decisión acertada. Llega la noche, entras a un restaurante con tus amigos y te das cuenta de que has cometido un terrible error.
Las películas con ISO bajo requieren mucha luz y no se puede eludir esta realidad física básica. Cuando mide las condiciones interiores típicas con ISO 100, a menudo obtendrá lecturas que requieren una velocidad de obturación de 1/8 de segundo o menos, incluso con la apertura máxima. A menos que montes tu cámara en un trípode y el sujeto permanezca completamente quieto, cada foto de interior será borrosa e ilegible. No puedes sostenerlo con la mano a estas velocidades. Su sujeto no puede permanecer quieto. Cuando entras por la puerta, todo el rollo queda inutilizable.
La solución es adoptar una regla simple que los directores de fotografía aprendieron hace generaciones: hacer coincidir su película con su entorno. Los papeles ISO 100 y 200 son adecuados para luz diurna brillante, especialmente paisajes al aire libre, escenas de playa y calles soleadas. Cuando planeas disparar en interiores, necesitas al menos ISO 800 o llevar un flash. No hay término medio en la fotografía portátil. Si desea fotografiar en interiores con luz disponible sin utilizar flash, grabe una película como esta Kodak Porta 800, CineStill 800T, Ilford Delta 3200o empujar Kodak Tri-X 400 volverse necesario. Sí, cuestan más y tienen más gránulos. Esta es una compensación inevitable a la hora de capturar imágenes utilizables cuando se pone el sol.
pensamientos finales
Tus primeros 10 rollos de película serán difíciles. Acepta esto y haz las paces con ello ahora. Existe una curva de aprendizaje inevitable que ningún tutorial de YouTube puede eliminar por completo, y estás pagando por ella con cada fotograma que tomas. Pero aquí hay algunas noticias alentadoras: los errores que arruinan a la mayoría de los principiantes no son problemas creativos que tardan años en resolverse. Son errores técnicos simples que pueden eliminarse en poco tiempo una vez que sabes qué buscar.
Configure el dial ISO inmediatamente después de cargar el rollo. Verifique el fotómetro de la cámara con la aplicación del teléfono. Deténgase en f/4 of/5.6 hasta que confíe en el enfoque manual. Permita que su película quede completamente expuesta en lugar de proteger los reflejos que no necesitan protección. Y adapte la velocidad de la película al entorno de disparo en lugar de intentar forzar una película ISO baja en condiciones de poca luz. Solucione estos cinco problemas y su tasa de objetivos aumentará del cinco al cincuenta por ciento de la noche a la mañana. Todavía tienes mucho trabajo creativo por hacer, pero al menos tendrás un marco claro y adecuadamente expuesto del que aprender.
